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本章导读
【“行天的守望”系列游记】第三篇，应读者反馈，把地点明确加在了题目中，增加了内容导读部分，同时也加入了少量我没去但是值得介绍的当地特色。欢迎大家多提宝贵意见，也欢迎继续关注游记系列。本期内容：
路过马德里 · 伫立千年的水道桥 · 老城的街巷 · 荒凉之地的“阿尔卡扎”路过马德里
虽然是“寻找逝去的罗马”的终章，但塞哥维亚其实是我2013年圣诞假期旅行的第一站——我想这也许是一种对罗马传奇石工的向往吧。林达在《西班牙旅行笔记》曾打趣说，看过塞哥维亚的水道桥，飞往西班牙的机票便值回了票价，也不免让人对这座被纳入世界文化遗产的小城憧憬连连。
塞哥维亚坐落于马德里西北约80公里，我当时从巴塞罗那出发，坐的是去往马德里的夜巴士（B-Nord→M-Principe Pio，大概8个多小时，中间停两次），抵达马德里后就在车站里转乘北上的巴士，票价大概十几欧的样子（不过听说2015年之后赴塞哥维亚的巴士换了始发站，可能没有那么方便了）。夜巴抵达马德里是早上7点半，12月底天亮的格外晚，马德里又是小雨，整个城市仿佛都在沉睡。Principe Pio是个很大交通枢纽，火车站、地铁站、长途车站建在不同楼层，好在我只是巴士换巴士，紧赶慢赶买上了8点北上的车票，跳上另一趟车便又沉沉睡去了。
再次醒来已经是临近目的地，然后登时为清朗的天气惊呼了一声。雨云应该是刚刚离开塞城，留下的是云淡风轻的清爽和一片醉人的蓝色。跳下车子的时候还不到9点，太阳也只是刚刚爬过了屋顶，对于10点上班1点吃午饭的西班牙人来说还是刚刚起床的时间。走出车站，空旷的大街格外冷清，冬季本来就是旅行的淡季，一般最早的旅行团要在10点之后才会到达，在那之前，街道和水道桥仿佛都是属于我一个人的，想到这里，便裹紧大衣加快了脚步。
抵达，云淡风轻，晨曦初上的早晨
——2013.12于塞哥维亚
车站附近的小教堂，阳光才刚刚爬过屋顶
远处阳光下的高塔是塞城主教堂的钟楼
——2013.12于塞哥维亚
清冷的主干道，沿着它一直向下走，便是去往水道桥的方向
——2013.12于塞哥维亚
伫立千年的水道桥
沿着干道走上不到500米，巨大的罗马水道桥便映入了眼帘。不得不说，第一眼看到它所带来的震撼时至今日依然记忆犹新。远远看去，塞城的老城区像一枚橄榄，坐落于一个岩石山上，而水道桥便从橄榄的一端，横亘过整个山谷，延伸向远处的山坡。其实，Aqueduct在中文翻译里面一般是“高架渠”或者“输水道”，“水道桥”是标准的日语；只不过碰巧三个字都是汉字，而“桥”这个字又恰如其分的描绘出横越山间的那种气势，便被我借来做了名字。
远远看去横亘山间的水道桥
——2013.12于塞哥维亚
水道桥最高的地方有28米，大概十层楼那么高。当然，仅仅用宏伟两字并不足以形容它的全貌。他是建筑，更是艺术；上下两层的拱顶结构，线条柔和，比例适度，既充满的你的视野，又为远景加了足够的“透明度”，使得它远看上去，优雅而空灵。
——比例和谐的两层拱顶结构
——立面上的留白使建筑饱含“透明度”
水道桥的下方是炮兵广场，被水道桥分成了两侧。一侧可以走车，游客中心和象征罗马统治的狼雕像便立于道路两侧。另一侧则是步行广场，广场的角落里有一家米其林三星餐厅Condido，售卖蜚声世界的“塞哥维亚烤乳猪”。餐厅自 1786 年开业至今已两百多年，曾接待过西班牙国王卡洛斯以及众多大牌明星和要员。餐厅里面是典型的西班牙装饰风格，即便不吃饭，光是欣赏一下内部装潢，其实也算是视觉上的盛宴了（然而是听说的，我并没有进去>.<）。
炮兵广场上的罗马狼雕像，步行广场一侧的烤乳猪店
——2013.12于塞哥维亚
走到近处仔细端详，可以发现水道桥完全由巨石垒成。之所以说垒而不是砌，是因为罗马人在石块之间没有使用任何的粘合剂，就这样一层层，一块块，严丝合缝，堆到了十层楼的高度，伫立了两千年！据说，这条下水道一直使用到19世纪，直到压力自来水系统接通，才被放弃。想想从远处雪山上汇下的清流，就这样在28米高的水道桥中哗哗流淌了两千年，这样的“良心工程”，怕是要叫任何一个做市政工程的人汗颜。
水道桥
近处观看水道桥的石柱，一块块砖石就这样堆砌起来，石头上吊装打下的孔还清晰可见，只不过都被岁月磨去了棱角
——2013.12于塞哥维亚
塞哥维亚最早的定居记录可以追溯到B.C.75年，，也只能算是罗马帝国在伊比利亚的边陲。而就在这片边陲的土地上，全长813米，由148个拱组成的水道桥拔地而起，不由得让人感叹，罗马人真的是把伊比利亚当成了帝国的疆域在建设，并且是手把手的，把西班牙领进了文明的殿堂。在罗马人维特鲁威的《建筑十书》中，对水道桥的建设有着颇多的描述，从水脉探查，到水质检验，到主体构筑，其理论程度之高，让人很难相信这是两千年前的著作。写到这里，突然又回想起当时看“失落的军团”纪录片时看到秦帝国流水线军工生产时的震撼，也许提起“文明”这两个字，我们并不能比两千年前这一东一西两个帝国写出更多的注解。
站在老城城墙上看水道桥全貌
老城的街巷
在水道桥北侧尽头沿楼梯攀援而上，便是塞哥维亚的老城区了。在罗马人之后，塞城一度被由法国南下的凯尔特人占领，又在摩尔人的入侵中被遗弃，直到11世纪被阿方索VI世收复。阿方索为塞哥维亚修建了完善的环城外墙，修复并增强了摩尔人留下的阿尔卡扎城堡，使得老城有了今天的模样；，塞哥维亚一直作为重要的军事和宗教城市，和几代卡斯蒂利亚王朝的首都，维持了长久的兴盛。
与大开大合的水道桥不同，塞城的老城区建筑的非常紧凑，从橄榄的一端水道桥上来，走到橄榄中心的大教堂，只要大概20分钟的时间。老城的建筑多是下图的这种米黄色，看上去有一种说不清的恬静感。沿着老城的街道，有售卖各种食物、水果、纪念品的小店，而因为“烤乳猪”的闻名遐迩，纪念品也多是小猪存钱罐的样子，颇有一种呆萌的趣味。
老城的街道，街边售卖的水果和纪念品
——2013.12于塞哥维亚
大教堂前是一方不很大的广场，名字是西班牙最常见的马约尔，但其实Mayor就是Major的意思，所以想来只是对市中心最大的主广场的称谓而已。时间还早，广场上没有什么游客，只有一对新人在拍摄婚纱照，跨过广场便是有“教堂中的贵妇人”之称的塞哥维亚主教堂了。这座教堂是西班牙兴建的最后一座哥特式教堂，大名鼎鼎的伊莎贝拉女王（统一西班牙，资助哥伦布西行的那位）的加冕仪式，就在这座教堂和前面的马约尔广场上举行。
老城的主广场和主教堂，太阳还没爬过屋顶，天空是醉人的蓝色
大教堂由主体大厅，修道院花园和钟楼组成，颇为雄伟，以至于在附近的任何一个街巷都很难拍摄到它的全貌。主体大厅是三层三进式的，在大厅的正中还有一个许是用来布道或者举行教会会议的长方形场地；绕过这片场地，则是供奉圣母雕像的穹顶。作为西班牙最鼎盛时期的代表作，大教堂在建筑中丝毫不吝于黄金和宝石的使用，让人在惊叹之余，不禁也浮想联翩：这金碧辉煌的装饰中，不知是否有来自特诺奇蒂特兰的宝石和黄金呢？
教会会议场地，供奉圣母的穹顶，和其中耀眼的黄金装饰
——2013.12于塞哥维亚主教堂
教堂的修道院部分只开放了回廊，钟楼转了转也没有找到上去的地方，便没有更仔细的游览了。但是，修道院花园的构筑形式和米白色的石砖，却带来了非常奇特的恬静感，硬是把我在回廊里留了近半个小时（才不是因为走累了看见凳子了呢，笑）。钟楼的建筑形式有点接近塞维利亚的主教堂，但是要稍微小一些（塞维利亚大教堂是西班牙最大的，钟楼高80多米，这个也就60米吧），绕过钟楼从侧门出去，便离开大教堂了。
修道院的回廊，米白色的石砖，仰望大厅与钟楼
——2013.12于塞哥维亚主教堂
修道院的庭院
中间可能是个水井
——2013.12于
塞哥维亚主教堂
离开主教堂前的
最后一瞥
——2013.12于
塞哥维亚主教堂
荒凉之地的“阿尔卡扎”
沿着老城的街巷再往西北走不远，四周的建筑便会迅速的褪去，与你隔着一个广场相望的，便是赫赫有名的阿尔卡扎城堡了。各种介绍上都说，这个城堡是迪士尼白雪公主故事中城堡的原型，但其实我真的不大记得白雪公主城堡长成个什么样子了…不过，眼前的阿尔卡扎城堡的确美不胜收。巍峨的主楼，圆形的角塔，青色的屋顶与米色的砖石相得益彰，在蓝天绿树的映衬下真的有那么一点童话的意味。
阿尔卡扎城堡远景
——2013.12于塞哥维亚
传奇固然美好，但是城堡毕竟还是作为战略防御设施存在的。历史上阿尔卡扎城堡一度是卡斯蒂利亚几代王侯的宫寝，在之后哈布斯堡王朝的战争岁月里，被作为重要的炮台和炮兵学院使用。今天在城堡的展览中，仍可见阿方索十三世的战戟、“双王”伊莎贝拉和费尔南多的宝座和各式骑士及“西班牙征服者”的装备。
阿方索的战戟，王座厅，“征服者”的长矛和铠甲
——2013.12于塞哥维亚阿尔卡扎城堡
城堡建于埃雷斯马河（Eresma） 和克拉莫雷斯河（Clamores）汇流处的岩石峭壁之上，属于战略要冲之地。但观望之下我并没有发现这两条有名字的河流在哪里，城堡外围的护城河也是干涸的，也许在冬季干旱的日子里多是断流的状态。城堡的四周除了几个大一些的修道院，其实相当的荒凉，向西、向北都是广袤的平原，在冬季里几乎看不到什么绿色。向东是隔着一片平原，可以遥望瓜达拉马山脉的雪顶。
山下的修道院，和远处荒凉的原野
——2013.12于塞哥维亚阿尔卡扎城堡
城堡内有两个庭院，但因为特色有限没有逛多久，游览城堡的大部分时间，都被我花在了武器博物馆和主楼的屋顶上了。主楼的屋顶需要额外缴费进入（2€），推荐有时间的人一定要上去一趟。我去的时候时间尚早，站在顶楼上眺望老城区，多数旅行团还在从主教堂向这边“赶路”。顶楼的风有些大，加上太阳正好躲入了头顶厚厚的云层中，12月底刚下过雨的卡斯蒂利亚平原展现出了清冷、荒凉的一面。好在我提前从城堡外游客中心买了热咖啡倒进了保温杯，得以让我从容的站在冷风里，隔着整个老城与远处的瓜达拉马山的雪顶对望，感慨一下两千年历史的飞逝，和这份苍凉带来的凋零的力量。
天
枫
塞哥维亚
老城区，和瓜达拉马山脉的雪顶
写在本章最后
说是“寻找逝去的罗马”的终章，而在走过老城和阿尔卡扎的过程中，却也不经意间瞥过了维斯哥特时期、摩尔时期、王朝时期的诸多历史。其实在西班牙的很多地方，一座城都不只是属于一个时代的，上千年的历史纠葛在一起，仿佛一幅宏大的画卷；只不过，被像我这样的人，拎了一个放大镜，聚焦在几个点上生发开去，让大家产生了“塔拉戈纳是罗马的”，“托雷多是维斯哥特的”这样的误解。说到这里，我感到自己一定要澄清一下，，其他都不看），但其实非常推荐大家每游览一个地方之前，按照“编年史”的方式梳理一下当地的各种景点，这样往往会使你体悟到一种走过历史长河的迷之感动:P。
至于罗马和西班牙，我想说，虽然历经百年，虽然充斥了征服的血污，但的确是罗马帝国第一个把西班牙统了一起来，并带入了文明世界。然而，也正是从迦太基和罗马开始，西班牙开始成为了各方文明角力的竞技场，并在之后的岁月里，纷争不断。今天，当我们踏在这片历经千年的土地上，触摸千年之前的历史时，仍可以感受到那份铁与血的冰冷，和每一个时代所留下的文明印记。当呐喊声散尽，五彩渐渐融为一体时，西班牙留下的是一份夕暮般的淡泊，我想，这也是她对我这个披着历史外衣的大龄文青的最大吸引吧。
下篇预告
走进伊比利亚（四）——托雷多
下一站，坐落于塔霍河小岛上的王城——托雷多。随着罗马的轰然倒塌，“野蛮人”维斯哥特人大量南下，逐渐占领了伊比利亚。作为西哥特人在伊比利亚的都城，托雷多在维斯哥特和摩尔人时期都扮演了重要的角色。就让天枫带您一起，跨过塔霍河上的石桥，步入这座“不罗马”的“哥特”式小城。
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序章——游记的缘起与背景简介
作者：天枫（栟）
编辑：天枫（栟）
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